Mantenimiento: Cambio de pastilla de freno a disco

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Si recién empezaste con los mantenimientos y no sabes mucho de mecánica pasáte por esta publicación!

Conocimiento general necesario sobre mecánica

- Nivel de dificultad: Bajo/Medio
- Conocimiento de mecánica: Bajo/Medio
- Herramientas necesarias:  Llaves tubos o fijas, llaves alen. Puede que necesitemos de un cañito.
- Período a realizar: todo depende de las pastillas que tenga su moto y de cómo maneje uno, pueden ser 10.000km o más, en el caso de unas pastillas muy buenas duran casi 17.000km, en el caso de unas pastillas malas pueden ser 5.000km. También se pueden cambiar en el caso que las pastillas se cristalicen y generen un rechinido muy molesto al frenar, no produce nada malo esto, solo es molesto el ruido.
- Importancia: Alta, en el caso de quedarnos sin pastilla van a notar que el freno hace un ruido muy áspero. Este ruido se debe a que está friccionando metal contra metal, así rayamos el disco del freno y luego puede que no frene bien, teniendo que cambiar el disco.
- Función: La pastilla sirve para poder frenar mejor y proteger al disco. El disco no se gasta ya que la pastilla es más blanda, si cambiamos la pastilla periódicamente como tiene que ser, el disco nos durará muchísimos km antes de tener que cambiarlo.
- Tiempo necesario: 15 a 45 min

Instrucciones en video

(para datos más específicos leer la parte escrita)

Pasos a seguir

1) Primero debemos aflojar, sin sacar, los tornillos alen que sujetan a las pastillas de freno, en la mayoría son alen, puede que sean otro tipo en otra moto. En mi caso estos tornillos vinieron pegados, estaban muy muy duros, y encima en una posición incómoda porque tenía los rayos en el medio. Si les sucede lo mismo, tienen que poner la llave en la posición más cómoda y colocarle un caño en la punta del alen para hacer más palanca, también pueden colocar una llave estriada en la punta del alen (les dejo una imagen para que entiendan), asegúrense de estar usando la llave alen correcta y de colocar bien hasta el fondo la llave en el tornillo, sino vamos a destruir toda la cabeza del tornillo y luego no podemos ajustar bien, y lo peor que después no lo vamos a sacar nunca más porque empieza a falsear!

2) Una vez aflojado estos tornillos tenemos que quitar el cáliper (el freno propiamente dicho) del disco. Para esto tenemos que quitar los dos tornillos que sujetan al mismo, colocamos una llave fija o tubo para quitarlos y con suavidad vamos deslizando el freno hacia afuera, siempre va a estar un poco ajustado porque las pastillas están todo el tiempo en contacto firme con el disco.

3) Una vez que logramos quitarlo NO APRETEN EL FRENO, si aprietan la palanca del freno van a hacer que el pistón se asoma al máximo, apretando pastilla contra pastilla, y luego con mucha paciencia van a tener que meter un destornillador y bajar el pistón.
Ahora tenemos que terminar de quitar los tornillos alen anteriormente aflojados, solo lo habíamos aflojado antes porque estábamos más firmes con el freno colocado en la moto. Quitamos las pastillas y observamos cuan gastadas están, por lo general la pastilla que estaba del lado del pistón se gasta mucho más. Si tenemos pastilla las podemos dejar un rato más, si tenemos muy poco no vale la pena arriesgarnos a romper el disco solo por unos km más de uso.

Como verán, en mi caso, no me dí cuenta y nunca cambié la pastilla hasta que noté que el freno empezó a hacer un ruido áspero y a notarse unas rayas en el disco. Cuando vi eso no usé más el freno delantero hasta que llegué a casa y le cambie las pastillas. Por suerte no se rayó mucho el disco y no hubo ningún problema. Lo que sucede es que las pastillas son unas placas de acero con un material adherido arriba de éstas. Este material es mucho más blando que el acero, lo que produce que las pastillas puedan ejercer mucha presión contra el disco sin dañarlo, al ser más blandas las pastillas se gastan ellas y no el disco. El problema es que cuando se gasta por completo el material que tienen adherido empieza a rozar el acero de la pastilla contra el disco y ahí sí rayamos todo. El disco puede tener hasta cierto límete de rayaduras. Como justamente las pastillas son blandas, con las primeras frenadas copia la forma de las rayas del disco y sigue frenando perfectamente.

4) Ahora que sacamos las pastillas podemos ver el pistón, como las pastillas estaban gastadas, las pastillas nuevas no van a entrar porque el pistón está muy hacia afuera. Entonces debemos meterlo hacia adentro, para esto debemos colocar una de las pastillas viejas que ya no sirven de nada, colocamos un destornillador de alguna forma para poder hacer palanca, hacemos presión y veremos que el pistón muuuuuuy lentamente va bajando. No se desesperen, esto lleva unos minutos, es al pedo hacer mucha fuerza para tratar de que baje más rápido porque no va a suceder, hagan poca fuerza constante y con paciencia va a terminar de bajar del todo.

5)  Colocamos las pastillas nuevas de la misma forma en que estaban colocadas las viejas. Colocamos los tornillos alen, los ajustamos un poco nada más, luego los ajustaremos mejor. Dejamos separadas las pastillas y tratamos de colocar el freno en el disco, obviamente tenemos que colocar el disco entre las dos pastillas. Capas nos cueste un poco pero tiene que entrar, en caso de que vean que la medida no va, significa que todavía no bajaron el pistón al máximo, terminen de bajarlo y ahí tiene que entrar. Una vez que entró el freno colocamos los tornillos y los ajustamos, estos van muy bien ajustados.

    

6) Ahora nos vamos a los tornillos alen que sujetan las pastillas, colocamos la llave alen y el caño y lo ajustamos muy fuerte.

Listo, ahora queda probar la moto y ver que frene como corresponde, es común que en los primeros momentos frene un poco menos y también que suela hacer ruido a rozamiento todo el tiempo, inclusive cuando no estamos apretando el freno. Esto es porque las pastillas se tienen que asentar al disco, es decir, tiene que tomar su forma exacta para poder aprovechar toda su superficie y así frenar como dios manda.